Comment empêcher les forets de déraper sur les surfaces métalliques courbes

Réponse rapide

Le déport du foret sur une surface métallique courbe provient presque toujours de l'une de ces trois causes : absence de point de départ, longueur de foret exposée trop importante, ou pression d'avance insuffisante au moment du contact. Corrigez d'abord le départ avec un pointeau bien affûté et un petit foret pilote, puis passez à un foret court pour que moins de partie non soutenue puisse fléchir sur la courbe. Si le trou est plus grand qu'environ 1/2 pouce dans une tôle fine ou un tube, cessez d'utiliser un foret hélicoïdal et utilisez plutôt un coupe-trou au carbure avec pilote.

Pourquoi une surface courbe aggrave le déport par rapport à une plaque plane

Sur une surface plane, la pointe du foret touche la pièce sur une zone petite mais stable. Sur un tuyau, un tube ou une tôle roulée, le contact est une simple ligne tangente, la pointe n'a donc presque rien où mordre. L'arête de chasse d'une pointe standard à 118 degrés glisse le long de cette tangente jusqu'à ce qu'une goujure accroche, et c'est cette accroche qui décentre le trou.

La courbe change également pendant la coupe. Une fois que la pointe perce la couronne, les goujures coupent soudainement sur deux côtés d'une paroi mince, ce qui tire le foret latéralement. C'est pourquoi un trou parfaitement centré au départ peut devenir ovale à la sortie.

La dureté compte aussi. L'acier inoxydable, le chromoly et les soudures s'écrouissent dès qu'une arête émoussée frotte au lieu de couper, et une zone écrouie est bien plus susceptible de faire déraper le foret.

Étape 1 : Créez un vrai point de départ, pas une égratignure

Un pointeau n'est pas un objet décoratif. Un coup ferme avec un pointeau bien affûté crée un creux conique qui offre à la pointe du foret un point d'appui. Sur du métal courbé, inclinez le pointeau de sorte qu'il frappe perpendiculairement à la surface à la marque exacte, puis frappez-le une fois et fort plutôt que de taper à répétition.

Pour les tuyaux et tubes, un pointeau à ressort ou un pointeau maintenu dans un étau de perceuse est plus facile à maintenir sur le sommet. Si le matériau est à paroi mince, soutenez l'intérieur du tuyau avec une cheville en bois ou un bouchon ajusté pour que le pointeau ne déforme pas la paroi opposée.

• Marquez avec un trusquin fin ou un marqueur, puis pointez directement sur l'intersection.
• Re-pointez si le premier creux est peu profond ; un second coup léger l'approfondit souvent sans le déplacer.
• Sur un tube poli ou revêtu, retirez le revêtement à la marque avec une petite lime afin que le poinçon et le foret puissent mordre le métal nu.

Étape 2 : Commencez petit, puis élargissez par étapes

Un avant-trou d'environ un tiers à la moitié du diamètre final donne au foret plus grand un chemin guidé et élimine le problème de la ligne tangente. Utilisez un foret pilote court et rigide et maintenez une vitesse modérée avec une pression constante pour que la pointe coupe plutôt qu'elle ne frotte.

Augmentez par paliers d'un ou deux incréments plutôt que de passer directement à la taille finale. Chaque étape doit enlever une quantité modérée de matière ; si le foret vibre ou si les copeaux se transforment en poussière, vous frottez, vous ne coupez pas.

La lubrification aide sur l'acier et l'acier inoxydable. Quelques gouttes de fluide de coupe ou même une noisette de pâte de coupe au point de contact réduisent la chaleur, maintiennent le tranchant plus longtemps et diminuent le risque d'écrouissage sous le foret.

Étape 3 : Réduisez la longueur non supportée avec un foret court

La plupart des dérives se produisent parce qu'un foret long de type jobber fléchit. Plus la pointe est éloignée du mandrin, plus la courbure a de levier pour la faire dévier de la ligne. Un foret court élimine ce levier ; le foret est plus rigide et la pointe reste là où vous la placez.

Les forets courts sont également plus faciles à contrôler sur une perceuse manuelle car il y a moins de queue qui peut fouetter. Ils ne sont pas le bon choix pour les trous profonds ou pour atteindre au-delà d'une bride, alors planifiez l'accès avant de vous engager avec un foret court.

• Utilisez la longueur de mèche courte pour le début et la première montée en puissance ; passez à une mèche plus longue seulement après que le trou soit bien établi.
• Maintenez le corps du foret perpendiculaire à la surface au point de tangence, et non au sol.
• Laissez la mèche couper à son propre rythme ; forcer une mèche courte peut la casser car il y a moins de flexibilité pour absorber la charge.

Étape 4 : Quand s'arrêter et changer d'outils

Si vous percez des trous de plus d'environ 1/2 pouce dans de la tôle, un tuyau ou un tube, un foret hélicoïdal est le mauvais outil, même si vous pointez et amorcez parfaitement. Le bord d'un gros foret hélicoïdal accroche la paroi mince et s'y agrippe. Un trépan à pointe carbure avec un guide intégré et une éjection à ressort du noyau est le bon choix car le guide centre la coupe et les dents en carbure découpent un cercle propre et sans bavure.

Arrêtez et changez dès que vous voyez l'un de ces signes : le foret dérape même après un bon poinçonnage, le trou devient ovale, les copeaux deviennent bleus ou poussiéreux, ou le moteur de la perceuse cale. Continuer ne fait qu'émousser le tranchant et agrandir l'erreur.

• Passez à un trépan lorsque le diamètre fini est trop grand pour qu'un guide rigide puisse le contrôler.
• Passez à une fraise en carbure lorsque le matériau est fin, dur ou revêtu et que le foret hélicoïdal frotte sans cesse.
• Arrêtez complètement si la surface est trop courbée pour que le pilote de la fraise puisse s'asseoir ; un trou plus petit ou une fixation différente peut être la meilleure solution.

Diagnostic : associez le symptôme à la solution

• Le foret glisse avant de mordre : La pointe suit la ligne tangente sans rien pour la retenir. Approfondissez le poinçon central, ajoutez un petit trou pilote et réduisez la longueur de foret exposée. Si elle glisse encore après un coup ferme et un essai, le foret est émoussé ou le matériau est trop dur pour la géométrie de la pointe.
• Le trou commence centré mais dérive à la sortie : Les goujures attrapent la paroi fine lorsque la pointe sort. Réduisez la pression d'avance au moment de la sortie et soutenez l'intérieur du tuyau si vous pouvez y accéder. Si la sortie reste ovale, la paroi est trop fine pour un foret hélicoïdal ; utilisez un coupe-trou en carbure avec pilote.
• Les copeaux deviennent bleus ou poussiéreux et le foret cesse de couper : Le bord frotte, il ne coupe pas. Ajoutez du fluide de coupe, réduisez la vitesse et augmentez une pression constante. Un point écroui ne fera qu'empirer avec plus de frottement. Remplacez ou affûtez le foret avant de continuer ; un bord émoussé est la principale cause de déviation sur l'acier inoxydable et le chromoly.
• Trou plus grand que 1/2 pouce dans la tôle ou le tube : Un gros foret hélicoïdal a trop de contact de bord pour une paroi courbe et mince. Passez à un coupe-trou au carbure avec pilote et bride intégrés. C'est le moment d'arrêter de forcer un foret hélicoïdal ; le coupe-trou est l'outil adapté à la taille et au matériau.

Outils adaptés à ce travail

• 3/16" Forets courts en cobalt M42, longueur de perçage courte, forets pour vis mécaniques, Drill Hog USA: Les forets courts en cobalt M42 de Drill Hog 3/16" sont fournis en lot de 10 avec une longueur totale de 2-1/4" et une pointe à fente de 135 degrés. La courte longueur totale limite la flexion sur une surface courbe, et la pointe à fente mord dans le point de poinçonnage au lieu de glisser sur la ligne tangente. Le cobalt M42 résiste également mieux que l'acier rapide standard lorsque le métal s'écrouit.
• 1-3/8" Scie-cloche carbure de Drill Hog® à pointe en carbure de tungstène pour couper la tôle: La scie-cloche carbure de Drill Hog® 1-3/8" est dotée d'une pointe en carbure de tungstène, d'un foret pilote, d'une collerette anti-perçage excessif et d'un ressort qui éjecte le noyau. Le foret pilote maintient la coupe centrée sur les tuyaux et les tôles courbes, et les dents en carbure cisaillent le métal fin proprement sans accrocher. La collerette vous empêche de traverser la paroi arrière, une erreur courante sur les tubes.
• Scies-cloche carbure de Drill Hog® TcT Tungsten pour tôle 1-1/2" Scie-cloche de Drill Hog®: La fraise à noyau en carbure Drill Hog 1-1/2" est dotée d'une queue méplate de 3/8" et d'un foret pilote qui amorce et centre le trou. La queue méplate ne tourne pas dans le mandrin sous le couple d'une coupe importante, et le foret pilote assure un centrage précis sur les tubes ronds, ce qu'un pointeau seul ne peut pas garantir.