Cómo evitar que las brocas se deslicen en superficies metálicas curvas

Respuesta rápida

El desplazamiento de la broca en metal curvo casi siempre se debe a una de tres cosas: ausencia de un punto de inicio, una longitud de broca expuesta demasiado larga o una presión de avance insuficiente en el momento del contacto. Primero, solucione el inicio con un punzón de centro afilado y una broca piloto pequeña; luego, cambie a una broca corta para que haya menos vástago sin soporte que pueda flexionarse en la curva. Si el agujero es mayor de aproximadamente 1/2 pulgada en chapa fina o tubería, deje de usar una broca helicoidal y utilice un cortador de agujeros de carburo con piloto.

Por qué una superficie curva empeora el desplazamiento más que una placa plana

Sobre material plano, la punta de la broca toca la pieza en una zona pequeña pero estable. En tuberías, tubos o chapa enrollada, el contacto es una única línea tangente, por lo que la punta apenas tiene donde morder. El filo transversal de una punta estándar de 118 grados se desliza a lo largo de esa tangente hasta que una flauta agarra, y ese agarre es lo que descentra el agujero.

La curva también cambia mientras se corta. Una vez que la punta atraviesa la corona, las flautas cortan de repente en dos lados de una pared delgada, lo que empuja la broca hacia un lado. Por eso un agujero que empezó perfectamente centrado puede salir ovalado en la salida.

La dureza también importa. El acero inoxidable, el cromoly y las soldaduras se endurecen por deformación en el instante en que un filo desafilado roza en lugar de cortar, y una zona endurecida es mucho más propensa a hacer que la broca se deslice.

Paso 1: Haz un punto de inicio real, no un rasguño

Un punzón de marcar no es un adorno. Un golpe firme con un punzón afilado crea una hendidura cónica que da a la punta de la broca un lugar donde asentarse. En metal curvo, inclina el punzón para que golpee perpendicular a la superficie en la marca exacta, luego golpéalo una vez y con fuerza en lugar de dar golpecitos repetidos.

Para tuberías y tubos, un punzón de muelle o un punzón sujeto en un tornillo de banco de taladro es más fácil de mantener en la corona. Si el material es de pared fina, apoya el interior del tubo con una espiga de madera o un tapón ajustado para que el punzón no abolle la pared opuesta.

• Marca con un trazador fino o rotulador, luego punzona directamente en la intersección.
• Vuelve a punzonar si la primera hendidura es poco profunda; un segundo golpe ligero a menudo la profundiza sin moverla.
• En tubos pulidos o recubiertos, retire el recubrimiento en la marca con una lima pequeña para que el punzón y la broca puedan morder el metal desnudo.

Paso 2: Empiece pequeño, luego abra por etapas

Un agujero piloto de aproximadamente un tercio a la mitad del diámetro final le da a la broca más grande una trayectoria guiada y elimina el problema de la línea tangente. Use una broca piloto corta y rígida y mantenga la velocidad moderada con presión constante para que la punta corte en lugar de rozar.

Aumente en uno o dos incrementos en lugar de saltar directamente al tamaño final. Cada paso debe eliminar una cantidad moderada de material; si la broca vibra o las virutas se convierten en polvo, está rozando, no cortando.

La lubricación ayuda en acero y acero inoxidable. Unas gotas de fluido de corte o incluso un poco de pasta de corte en el punto reduce el calor, mantiene el filo afilado durante más tiempo y reduce la probabilidad de endurecimiento por deformación bajo la broca.

Paso 3: Reduzca la longitud sin soporte con una broca corta

La mayoría de las desviaciones ocurren porque una broca larga de tipo jobber se flexiona. Cuanto más lejos esté la punta del portabrocas, más palanca tiene la curvatura para desviarla de la línea. Una broca corta elimina esa palanca; la broca es más rígida y la punta se mantiene donde la coloca.

Las brocas cortas también son más fáciles de controlar en un taladro manual porque hay menos vástago que pueda latir. No son la opción adecuada para agujeros profundos ni para alcanzar más allá de una brida, así que planifique el acceso antes de comprometerse con una broca corta.

• Utilice la longitud de broca corta para el inicio y el primer escalón; cambie a una broca más larga solo después de que el agujero esté establecido.
• Mantenga el cuerpo de la broca perpendicular a la superficie en el punto de tangencia, no al suelo.
• Deje que la broca corte a su propio ritmo; forzar una broca corta puede romperla porque hay menos flexibilidad para absorber la carga.

Paso 4: Cuándo detenerse y cambiar herramientas

Si está cortando agujeros de más de aproximadamente 1/2 pulgada en chapa metálica, tubería o tubo, una brocha helicoidal es la herramienta equivocada, por muy bien que punzone y guíe. El borde de una brocha grande se engancha en la pared fina y tira de ella. Un cortador de agujeros con punta de carburo, con guía integrada y expulsión de viruta por resorte, es la opción correcta porque la guía centra el corte y los dientes de carburo cortan un círculo limpio y sin rebabas.

Deténgase y cambie cuando vea alguno de estos signos: la brocha patina incluso después de un buen punzonado, el agujero se vuelve ovalado, las virutas se vuelven azules o polvorientas, o el motor del taladro se cala. Continuar solo desafila el borde y agranda el error.

• Cambie a un cortador de agujeros cuando el diámetro final sea demasiado grande para que una guía rígida lo controle.
• Cambie a una fresa de carburo cuando el material sea fino, duro o esté recubierto y la brocha helicoidal no deje de rozar.
• Deténgase por completo si la superficie es demasiado curva para que el piloto de la fresa se asiente; un agujero más pequeño o un sujetador diferente pueden ser la mejor solución.

Diagnóstico: asocie el síntoma con la solución

• La brocha patina antes de morder: La punta cabalga la línea tangente sin nada que la sujete. Profundice el punzón central, añada un pequeño agujero piloto y acorte la longitud de brocha expuesta. Si todavía patina después de un golpe firme y una prueba, la broca está desafilada o el material es demasiado duro para la geometría de la punta.
• El agujero comienza centrado pero se desvía al atravesar: Las estrías agarran la pared fina cuando la punta sale. Reduce la presión de avance en el momento de la salida y apoya el interior del tubo si puedes alcanzarlo. Si la salida sigue siendo ovalada, la pared es demasiado fina para una broca helicoidal; usa un cortador de agujeros de carburo con piloto.
• Las virutas se vuelven azules o polvorientas y la broca deja de cortar: El borde está rozando, no cortando. Añade fluido de corte, reduce la velocidad y aumenta la presión constante. Un punto endurecido por el trabajo solo empeorará con más roce. Reemplaza o afila la broca antes de continuar; un borde desafilado es la principal causa de desviación en acero inoxidable y cromoly.
• Agujero mayor de 1/2 pulgada en chapa o tubo: Una broca helicoidal grande tiene demasiado contacto de borde para una pared curva y delgada. Cambia a un cortador de agujeros con punta de carburo con piloto y brida integrados. Este es el punto para dejar de forzar una broca helicoidal; el cortador es la herramienta adecuada para el tamaño y el material.

Herramientas adecuadas para este trabajo

• 3/16" Brocas de cobalto M42 de longitud corta, brocas para tornillos de máquina, Drill Hog USA: Las brocas cortas de cobalto M42 de Drill Hog 3/16" vienen en un paquete de 10 unidades con una longitud total de 2-1/4" y una punta partida de 135 grados. La longitud total corta limita la flexión en superficies curvas, y la punta partida muerde la marca de punzonado en lugar de deslizarse sobre la línea tangente. El cobalto M42 también resiste mejor que el acero rápido estándar cuando el metal se endurece por deformación.
• 1-3/8" Sierra de corona de carburo de Drill Hog® con punta de carburo de tungsteno para cortar chapa metálica: La sierra de corona de carburo de Drill Hog® 1-3/8" tiene punta de carburo de tungsteno, una broca piloto, un reborde que evita perforar en exceso y un muelle que expulsa el tapón. La broca piloto mantiene el corte centrado en tuberías y chapas curvas, y los dientes de carburo cortan el metal fino de forma limpia sin engancharse. El reborde evita que atravieses la pared opuesta, un error común al trabajar con tubos.
• Sierras de corona de carburo de Drill Hog® TcT Tungsten para chapa metálica 1-1/2" Sierra de corona de Drill Hog®: El cortador de agujeros de carburo Drill Hog 1-1/2" tiene un vástago de tres caras de 3/8" y una broca piloto que inicia y centra el agujero. El vástago de tres caras no gira en el portabrocas bajo el par de un corte grande, y la broca piloto proporciona un inicio centrado en tubos redondos que un punzón solo no puede garantizar.